• KOLYAN 852 аватар

    19 дек

    KOLYAN 852 (31)
Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 9

ТЕМА: Советы "Бывалых"

Советы "Бывалых" 4 года 17 ч. ago #10277

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Предлагаю в этой теме делиться своим опытом и наблюдениями в плане участия в соревнованиях и различных покатушках.
А так же статьи с других сайтов (форумах) в познании ждиперского мастерства.




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 4 года 17 ч. ago от КаЮр.
...

Советы "Бывалых" 4 года 17 ч. ago #10278

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Советы участникам внедорожного ориентирования

На этот раз мы поговорим о соревнованиях по нелинейному ориентированию и о том, как в них победить. Конечно, прочитав несколько столбцов текста, вы в совершенстве не овладеете всеми премудростями, потребными для заезда на пьедестал. Но, по крайней мере, сможете достойно выступить на своем первом соревновании. Если повезет, то у вас получится не только добраться до финиша, но и уложиться в контрольное время. Для дебюта это — уже результат.

Не делай как все!

Правила беспроигрышного ориентирования

Итак, вы собрались принять участие в нелинейном внедорожном ориентировании. «Нелинейное» в данном случае означает, что точки можно собирать в любой последовательности. Собственно говоря, на сегодняшний день это основной формат большинства традиционных и статусных соревнований. Далее мы приведем несколько простых правил, которые помогут вам уцелеть в гоночной мясорубке, максимально сберечь свой внедорожник и показать результат, ссылку на который потом будет не стыдно повесить на своей страничке в социальных сетях.

Разрабатываем стратегию

Итак, старт дан! Вам выдали листок с координатами искомых точек. Не надо сломя голову нестись в неизвестном направлении, по дороге забивая точки в навигатор. Вводите координаты, cтоя на месте. Делать это надлежит максимально быстро, но вдумчиво, дабы не допустить ошибок. Если координаты вам выдали заранее, значит, в запасе больше времени, которое вы можете c пользой потратить вот на что. Когда все точки появятся на экране вашего навигатора, займитесь стратегическим планированием. Скорее всего, они будут располагаться на карте кустами. Это связано с тем, что организаторы патологически ленивы, и коли уж нашли грязь или болотину, то нашпиговывают ее точками вдоль и поперек, чтобы как можно меньше кататься. Это, конечно шутка (с долей истины). На самом деле плотность точек обычно связана со спецификой местности, ее населенностью и наличием дорог. Так вот, посмотрев на карту, условно разделите ее на несколько секторов с точками, потом найдите удобные подъезды к каждому из них по заведомо проходимым «быстрым» дорогам и просекам. Тут топографическая карта может спасовать, так как многие обозначенные на ней дороги или давно перестали существовать, или, наоборот, появились какие-то новые, на карте отсутствующие. Поэтому идеальной основой для разработки стратегии станет космоснимок местности. На нем хорошо видны и сами дороги, и то, используются они или нет. В нелинейном ориентировании главное не собрать все точки, а уложиться в КВ (контрольное время). Если вы опоздаете на финиш, то уже не важно, сколько точек вы собрали. Гонка все равно проиграна. Поэтому лучше сначала отправиться собирать точки в наиболее удаленные сектора и в течение гонки постепенно приближаться к точке финиша. Так проще рассчитать время. Когда до финиша остается пара десятков минут, не нужно ввязываться в бой за тяжелые точки. Если вы застрянете или случится какая-нибудь неприятная неожиданность (сгорит лебедка, развалится мост и т. п.), то шансов уложиться в КВ у вас не останется.

Бойтесь толпы
Знаете, кто побеждает во внедорожном соревновании? Тот, кто едет не так, как все. Группа участников, едущая дружной колонной, обычно в таблице результатов также соседствует друг с другом. К тому же такой коллективизм существенно увеличивает время прохождения трассы, потому что на точках образуются очереди, а в узких местах трассы начинается «гонка трамваев», когда несколько прорезанных в грязи колей занимают застрявшие машины, а остальные набиваются за ними и ждут, пока застрявшие выберутся. В общем, грустное времяпрепровождение и совершенно не эффективное. Посему повторюсь: НЕ НАДО ДЕЛАТЬ, КАК ВСЕ. Если вы подъехали к точке, а у нее уже толпится несколько экипажей, не стойте в очереди, езжайте дальше, возьмите пару точек поблизости, а затем снова возвращайтесь к невзятой. Вернулись, а там все те же машины, в тех же позах. У одного лебедку заклинило, второй чужой трос себе на колеса намотал, третий утонул. Мой вам совет: плюньте на эту точку и езжайте дальше. Попытаетесь взять — увязнете, как все, и потеряете уйму времени, за которое можно успеть собрать десяток других. Как правило, организаторы точки расставляют щедро, и шансов взять их все у новичков немного. Если же случится чудо, вы соберете все остальные чеки (checkpoint — контрольная точка) и у вас останется еще вагон времени до финиша — то вернитесь и попробуйте взять ту самую «точку-неберучку». К этому моменту ажиотаж на ней уже должен пойти на спад: либо «прилипших» вытащат, либо новую дорогу в объезд накатают. Вообще всегда проще и быстрее приезжать на точку, которую уже кто-то брал. И подъезд лучше видно, и притаившуюся под травой болотину или грязь проще обнаружить: едущие перед вами экипажи колесами уже «взорвали» все сюрпризы.

Категории
Участники соревнований делятся на три категории. Первая — как правило, молодняк. Эти приехали, чтобы победить, и не важно, какой ценой. Они пойдут по натянутым тросам, потому что «вы тут возитесь, а нам ехать надо», полезут без очереди к точке и, конечно же, никогда не помогут застрявшей машине. «Извините, парни, мы на результат идем…» Вторая категория — это бывалые джиперы, адекватные и спокойные, делающие все быстро, но без паники. Эти на позитиве: и помочь всегда остановятся, и, где точка, подскажут. Третья категория — это быдло-джиперы. На гонку приехали, «чтобы отдохнуть на природе». Их главная задача: нажраться сразу же после старта (или еще до него). Обычно они доезжают до первой же засады, там спьяну сажают машину, полчасика ходят вокруг нее, пытаясь достать, потом машут рукой, раскладывают столы и начинают квасить в полный рост. После окончания гонки эти дрова (я и про машины, и про экипажи) становятся головной болью организаторов, потому что их надо как-то извлекать из леса.

Вам же я рекомендую настраиваться на волну опытных джиперов. Делайте все спокойно, но быстро. Не стойте и не торопитесь. Если вы будете постоянно терять время в перекурах и передыхах, то шансов собрать большое количество точек и уложиться в КВ у вас не останется. Если же станете торопиться и загонять себя, то начнете допускать ошибки в навигации и пилотировании и, как следствие, так же потеряете время. Ваша задача на первом соревновании — поймать тот ритм, который будет оптимальным для вашего экипажа, не разложить машину и притереться друг к другу. Тогда на следующей гонке уже можно будет и за пьедестал побороться.
текст: Лёня НЕМОДНЫЙ




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 4 года 17 ч. ago от КаЮр.
...

Советы "Бывалых" 4 года 17 ч. ago #10279

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Джиперские суеверия
Ни один здравомыслящий человек в приметы не верит. Он независим от бабушкиных предрассудков. Правда, это не мешает ему плевать три раза через плечо, стучать по дереву, негодовать на теток с пустыми ведрами и шарахаться от бегущих через дорогу черных кошек. Мне показалось мало вышеперечисленного и я систематизировал (или придумал) целую кучу джиперских примет. Некоторые из оных и хочу предложить вашему вниманию.

Шмурдяковая мистика

Вот, предположим, лежит у вас в багажнике запасная ступица. Да что там, валяется она в багажнике, а не лежит. Прыгает на кочках, мнет и ломает все, во что врезается и в целом ведет себя весьма асоциально и вызывающе. Так продолжается на протяжении долго времени и вот во время ежегодной генеральной уборки в багажнике проходящей под девизом: «Я точно помню, что запасная свеча для пилы была где-то здесь», вы несколько раз кряду натыкаетесь на одну и ту же слегка проржавевшую ступицу и где-то раз на пятый берете её в руки и задаете себе вполне резонный вопрос: «А нафиг я уже три года вожу в багажнике этот кусок железа, если он мне ни разу не понадобился?».

Вы выкладываете запчасть из машины в четной надежде что убрав ее из багажника сможете наконец-то найти искомую свечу. Естественно, никакой свечи вы не находите, потому что полгода назад во время вечерних посиделок на покатушках под влиянием спиртного и внезапного приступа гуманятины вы отдали эту самую свечу совершенно не знакомому человеку у которого и бензопилы-то никогда не было. Ну да не суть. Сейчас речь не о свече, хотя история о ней так же вписывается в концепцию приметы, о которой мы тут говорим. Выкладываете вы, значит, эту несчастную ступицу, а спустя недолгое время отправляетесь покататься и оказавшись на максимально возможном удалении от дома у вас разваливается что? Конечно же ступица. Вы домкратите машины беретесь за колесо и оно как комок сырой глины, мягко и податливо раскачивается в ваших руках. Вы произносите риторическую фразу: «Да е-мое, я же только позавчера ее из машины выложил!», чем полностью подтверждаете джиперскую примету: «Любая запчасть понадобится только после того как вы ее выложили или потеряли». Так же данная примета распространяется на все имеющееся в наличии снаряжение и экипировку.
В качестве некого дополнения хочу добавить, что шмурдяк размещенный в багажнике так же в полной мере отвечает вышеуказанной примете, и как бы вы не компоновали вещи, первой вам потребуется та, что лежит в самом низу под остальным барахлом, это в том случае если вы не выложили ее в гараже.

Спортивный фатализм

Не секрет что самые суеверные люди – спортсмены. Один майку на изнанку носит, другой трусы не стирает, третий зубы не вставляет. Во внедорожном спорте с суевериями попроще. Не много их. Точнее распространенное всего одно: стартовать в хвосте канала - к проигрышу. Но существует ряд мелких примет, которые работают как часы. Если, предположим, вы перед стартом гонки не успели загерметизировать шноркель, то существует небольшая (процентов в семьдесят) вероятность того, что ваша машина утонет, хватанув в процессе гидроудар. И не важно, что организаторы сказали: бродов не будет, не важно что дождей не было месяц, а то что вы в Каракумах так и вовсе не играет никакой роли. Если у вас дырка в воздуховоде шноркеля – можете перед стартом одевать ласты и маску, предстоят водные процедуры.

Или про навигатор. Если в машине он всего один, приготовьтесь ехать по пачке «беломора», потому как примерно через полчаса после старта ваш навигатор сгорит, потеряет спутники навсегда, разрядится и откажется заряжаться (нужное подчеркнуть). А ваш крик: «Как же так, Борис, Лукерья, Яков! Он же новый совсем! Он не мог сломаться!», внутри машины услышит разве что штурман, занятый глубоко интеллектуальным процессом удерживания в нажатом состоянии кнопки включения питания навигатора в надежде на чудо.
Я уже не говорю о таком распространенном явлении как неверное понимание легенды. Многие начинающие спортсмены ошибочно полагают что легенда, по которой им предстоит двигаться, написана совершенными людьми никогда в жизни не совершавшими ошибок. Штурманы слепо верят этой мятой бумажке с черточками и циферками, напечатанной ночью перед стартом по пьяно-сонному бормотанию прокатчика. И вот спортивные болиды мчат по трассе и упираются в Т-образный перекресток, обозначенный на карте как пересечение двух дорог, на котором согласно легенде им нужно ехать прямо. На перекресте стоят десять машин, внутри них неподвижно сидят люди и смотрят в легенду, силясь разглядеть в ней что-то новое, ранее ускользнувшее. И вот тут снова на передний план выступают приметы. Согласно которым не нужно предпринимать никаких активных действий. Не надо прокладывать новую дорогу, дабы привести ландшафт в соответствие с легендой, не надо устремляться за толпой машин, внезапно сорвавшихся с места и полетевших в неизвестном направлении. Джиперская примета гласит – то направление куда поехали все, кто полчаса не мог разобраться в легенде скорее приведет к старту чем к финишу. Если ты растерян, потерял веру в себя, не можешь решить куда ехать. Дождись кого-нибудь умного, того кто подъехав к спорной точке и поразмыслив 10 секунд уверенно продолжит движение в каком-либо направлении. С большой долей вероятности он приведет тебя к следующему пункту легенды, ну а если нет – то можно успокоить себя тем, что оказаться в дураках лучше при небольшом стечении народа.

Отлично едем!
Это самое страшное внедорожное заклинание. Произносить его ни в коем случае нельзя! Потому что сразу после того как данный набор звуков сорвется с уст кого-либо из членов экипажа, у машины отвалится колесо, она перевернется на крышу, загорится и взорвется. Ну или как минимум "разуется". Но сделает это столь изящно, что ни танкистам, ни затейнице фее и не снилось.

Согласно джиперским традициям хорошо бывает только в начале пути и ровно столько времени сколько потребуется чтобы экипаж расслабился и поверил в то, что сегодня никаких сложностей не предвидится. Еще одна страшная фраза: «Ну все, самое сложное проехали, тут уже фигня до асфальта». Всю силу этого высказывания я смог прочувствовать на себе, когда субботние покатушки близ деревни Жупеево закончились во вторник вечером. Никогда не допускайте даже мысли, что все идет хорошо. Будьте собраны и не позволяйте действительности убаюкать ваше врожденное чувство опасности. Ибо как только это случится – ситуация моментально ухудшится. Еще одним сигналом, который не стоит игнорировать является индикация на вашем мобильном телефоне об отсутствии сети. Знайте, что согласно джиперским приметам машина застрянет и сломается именно там где связи нет и в помине. Поэтому, как только пропадет сеть, соберите волю в кулак и будьте предельно внимательны. Помните – вы в опасности.
Вот таков краткий список примет и суеверий, составленный мной в часы праздности и безделья, вызванные безвременной кончиной лебедки, обрывом «грибка» военного моста и другими многочисленными поводами прекратить движение и посидеть на пеньке, грустно глядя на обездвиженную машину.
Запомните вышеизложенное ибо оно есть альфа и омега внедорожных суеверий. Или нет… Не надо, не запоминайте, ибо это всего лишь глупые фантазии фаталиста. С вами такое не случится никогда и ни при каких обстоятельствах. По крайней мере до тех пор пока вы не съедете с асфальта.
текст: Лёня НЕМОДНЫЙ




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 4 года 17 ч. ago от КаЮр.
...

Советы "Бывалых" 4 года 17 ч. ago #10280

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Как забортировать колесо

Это страшное слово «разборт»

Как правильно вернуть шину на колесный диск

Любой начинающий джипер слова «разборт» боится больше огня. Очень часто в ответ на вопрос: «Ты чего колеса не спускаешь?» — слышишь — «разбортироваться боюсь». А ведь ничего страшного в этом нет. Обычная мелкая неприятность, на разрешение которой у бывалых джиперов уходит всего несколько минут.
Покрышка в подавляющем большинстве случаев сначала слезает с внешней стороны диска, но если сразу этого не заметить и не остановиться, то спустя некоторое время шина сойдет и с внутренней. Если это случилось, то забортировать колесо, не снимая с машины, скорее всего не получится. Нужно будет его демонтировать, положить диском на какое-нибудь возвышение, например на пень, так, чтобы шина повисла в воздухе, потом встать на покрышку (лучше вдвоем), чтобы она зафиксировалась на внутренней стороне диска. Затем, не кантуя колесо, приступить к процедурам, рассмотренным ниже.

Если увлечься борьбой с бездорожьем не обращая внимания на то, что машина уже давно не едет а руль болтает в руках, то можно доиграться до полного снятия покрышки с диска, если это случилось, пугаться не стоит, точно так же как и в первом случае, снимаем диск с машины и кладем на возвышение, затем при помощи двух монтировок одеваем покрышку на место и следуем инструкции данной выше. Единственное, на что обязательно следует обратить внимание: покрышку следует одевать с внешней (лицевой) стороны диска, там меньше бортик, через внутреннюю сторону натянуть покрышку не удастся.

Но типичным для этой неприятности является все же разборт только с внешней стороны, о нем мы и поговорим. Среди джиперской братии бытует мнение, что забортировать колесо посредством взрыва паров бензина проще и быстрее. На самом деле это не так. Для «взрывной бортировки» все равно необходимо вывесить колесо с помощью домкрата, а подготовка к забортированию бензином занимает столько же времени, сколько и при помощи компрессора. К тому же ударные нагрузки от взрыва могут деформировать корд или привести к возгоранию шины. Посему настоятельно рекомендую обходиться при бортировке без игр с пиротехникой.

После того как вы забортировали колесо в полевых условиях, дальше ехать нужно с максимальной осторожностью, потому что как бы тщательно вы ни протирали диск перед тем, как накачать колесо, на нем все равно остается влага, а значит, опасность разбортировать его снова возрастает. Теперь перейдем непосредственно к процессу забортирования бескамерной шины.

Для того чтобы забортировать колесо, его надо сначала вывесить над землей, чтобы покрышка приняла свою естественную форму. Если шина уперта в грунт, забортировать ее не получится.

Перед тем как начинать поднимать машину реечным домкратом, зафиксируйте противоположное колесо "башмаками" или любыми другими подручными средствами, чтобы машина не "уехала" с домкрата".

Когда колесо вывешено и покрышка приняла свою естественную форму, удалите грязь, набившуюся за закраину диска и прилипшую к ободу шины, затем по возможности насухо протрите поверхность в месте контакта диска и шины. Если не удалить грязь и влагу, то нормально забортировать покрышку не получится. Даже если она встанет на место, из-за неплотного прилегания быстро спустит и снова разбортируется. После того как диск и шина подготовлены, подсоедините автомобильный компрессор.

Если вас двое, то для экономии времени можно поделить обязанности: пока один работает с домкратом, второй подключает компрессор и удаляет грязь с диска. Так можно существенно сократить продолжительность работ.

Перед тем как присоединить компрессор, обязательно удалите ниппель из соска. Если этого не сделать, компрессор не сможет быстро создать в шине нужное давление, а значит, процедура забортирования растянется на долгое время и потребует больших физических усилий.

И вот все готово, и мы приступаем непосредственно к забортированию колеса. Подав воздух в шину, возьмитесь за ее тыльную часть и надавите таким образом, чтобы прижать переднюю боковину к диску.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАСОВЫВАЙТЕ ПАЛЬЦЫ МЕЖДУ ШИНОЙ И ДИСКОМ, КОГДА ПОДАЕТЕ ВОЗДУХ, иначе можете сильно травмироваться. Прижимать покрышку лучше вдвоем, потому как, если делать это в одиночку, то одной свободной рукой равномерно прижать не получится. Совершая эту процедуру, прислушивайтесь, не травит ли воздух.

Если покрышка прилегает к диску неплотно, то вы услышите свист выходящего воздуха. Для того чтобы ликвидировать щель, попробуйте изменить места приложения силы, переместив руки по поверхности шины. Как только свист исчезнет, покрышка сразу начнет набирать воздух — это будет хорошо заметно по тому, как она изменит форму.

После этого можно убирать руки с колеса и продолжать качать. По мере возрастания давления боковина шины будет все плотнее садиться на диск. Остается дождаться хлопка, свидетельствующего о том, что покрышка полностью встала на свое место. Обычно это происходит при давлении около двух атмосфер.
После того как колесо забортировано, остается выравнять давление в шине сообразно остальным колесам, и можно снова продолжать движение.
Помните: недавно разбортированная покрышка в состоянии снова повторить свой «подвиг», но это совершенно не означает, что ее не надо спускать.

текст: Лёня НЕМОДНЫЙ




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 4 года 17 ч. ago от КаЮр.
...

Советы "Бывалых" 4 года 17 ч. ago #10281

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Правильные действия при диагональном вывешивании

Диагональное вывешивание приводит к тому, что машина застревает, – это известно практически всем любителям активного отдыха на бездорожье. А вот алгоритм движения, который помогает его избежать, используется далеко не всеми.

"Диагональ"
Правильные действия при диагональном вывешивании

На этот раз мы поговорим о классической ситуации диагонального вывешивания, когда машина при движении по бездорожью разгружает по одному колесу на каждой из осей и обездвиживается. Как правило, процесс застревания выглядит следующим образом: автомобиль едет по бездорожью, подвеска отрабатывает неровности и наступает момент, когда ее ходов не хватает для того, чтобы все четыре колеса сохранили равномерное сцепление с грунтом. В этот момент на два колеса, расположенных с тех сторон, где подвеска сжата (обычно по диагонали друг от друга), приходится двойная нагрузка, а колеса противоположной стороны, с распущенной подвеской, не имеют практически никакой нагрузки. Как следствие, машина замирает. Это происходит благодаря межколесным дифференциалам допускающим полную остановку одного из колес на мосту - нагруженного.

Чтобы избежать такой ситуации, нужно следовать простейшему правилу движения по рельефу: двигаться исключительно «в натяг» и на небольших скоростях. Тогда диагональное вывешивание не застанет вас врасплох и машина не повиснет, беспомощно вращая колесами в воздухе. Если по рельефу ехать быстро, то автомобиль будет сильно раскачиваться, так как подвеска, постоянно работая на сжатие, станет передавать колебания на раму (кузов), и сразу начнется обратный эффект: рама и кузов, раскачиваясь, будут увлекать за собой и подвеску, попеременно нагружая одни колеса и разгружая другие. Таким образом, еще до того как машину настигнет диагональное вывешивание, не все колеса будут иметь достаточное сцепление с поверхностью, и как только сопротивление качению нарастет, машина немедленно забуксует. Если же двигаться на небольшой скорости, вы минимизируете поперечную раскачку кузова и обеспечите лучшее сцепление с грунтом. К тому же вам легче будет почувствовать тот момент, когда машина начнет замедляться из-за увеличения сопротивления качению, вызванного рельефом, и вместо того чтобы забуксовать, и тем самым окончательно обездвижить машину, вы сможете просто остановиться, сохранив возможность выехать назад. Если вы не достигли пиковой точки вывешивания, этот маневр вполне удастся, потому как земное притяжение, мешавшее заехать на кочки, станет вашим союзником, когда вы включите заднюю передачу.

Отъехав назад, осмотрите место, где только что застряли, и попробуйте откорректировать свой маршрут таким образом, чтобы избежать критических ходов подвески, затем повторите попытку преодолеть сложный участок. Если препятствие все равно не удается пройти на малом ходу, то единственным выходом будет набрать небольшую динамику. Повторяю: небольшую! Не стоит разгоняться изо всех сил. На фотографиях оторвавшаяся от земли машина будет смотреться очень эффектно, но радость от просмотра фото навряд ли компенсирует затраты на последующий ремонт. Ускориться перед местом, где возможно диагональное вывешивание, нужно ровно настолько, чтобы машине хватило инерции это самое место проскочить.

Для внедорожников, оснащенных электронными колесными блокировками, алгоритм движения аналогичен, за исключением одного момента. Если вы все же «словили диагональ», шанс выбраться самостоятельно по-прежнему есть. Нужно нажать на педаль газа посильнее. Когда скорость вращения разгруженных колес достигнет определенного значения, электроника начнет импульсно блокировать их колодками, давая возможность нагруженным колесам вывезти машину с «диагонали».

В случае если машина оборудована жесткими межколесными блокировками, их можно включать как перед потенциальным диагональным вывешиванием, так и уже на обездвиженной машине, но работать акселератором при включенных блокировках следует очень аккуратно. Неумеренный газ при таких нагрузках может привести к фатальным повреждениям трансмиссии.

На самом деле движение по бездорожью есть перманентный процесс борьбы с диагональным вывешиванием, и сколько бы разговоров ни велось про клиренс,артикуляция подвески важна нисколько не меньше, чем дорожный просвет, особенно на каменистых дорогах, в бродах, оврагах и везде, где под слоем грязи притаился главный враг джипера — рельеф.
текст: Лёня НЕМОДНЫЙ




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 4 года 17 ч. ago от КаЮр.
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10289

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Преодоление водных преград — пожалуй, самый зрелищный элемент оффроуда, при этом наиболее опасный как для машины, так и для экипажа. О том, как перебраться на противоположный берег реки в целости и сохранности, и пойдет речь в этой статье.
Перед тем, как идти вброд
Не зная броду, не суйся в воду — старая поговорка так же верна в офф-роуде, как и в обычной жизни. Перед началом штурма водной преграды следует сходить на разведку. Для этого желательно облачиться в болотные сапоги, а еще лучше — в непромокаемый полукомбинезон, потому как, чтобы найти верный путь с глубиной, не превышающей возможности вашего внедорожника, иногда приходится «мокнуться» по пояс и глубже. Если в процессе разведки выяснилось, что дно мягкое и велика вероятность застрять, лучше заранее прицепите к машине буксировочный трос и положите свободный конец на крышу или через приоткрытое окно в салон автомобиля. Если ваша машина оборудована лебедкой, размотайте трос на примерную длину, соответствующую расстоянию от того места, где вы можете завязнуть, до выбранного вами в качестве якоря дерева. И пусть штурман, взяв размотанный трос, перейдет с ним на другой берег. Тогда, если вы застрянете, чтобы извлечь машину, потребуется минимум времени. Опущенные боковые стекла закройте хотя бы наполовину, а лучше целиком, чтобы брызги не попали в салон. Разбросанные по полу машины вещи лучше сразу переложить куда-нибудь повыше, чтобы потом не пришлось вылавливать их из воды. Если крыльчатка охлаждения радиатора имеет ременной привод, то ремень лучше ослабить или снять вообще. В воде машина не перегреется, а вот если этого не сделать, можно повредить радиатор из-за того, что у вращающейся в воде крыльчатки под нагрузкой выгнет лопасти, и они начнут тереть по сотам радиатора. Также нужно переключить воздухозабор печки с наружного на внутренний.
Итак, верный путь найден, и все необходимые действия по подготовке машины предприняты. Можно начинать движение.

Тактика прохождения брода

Самое важное — ехать надо медленно. Ни в коем случае не стоит разгоняться и залетать в воду на полной скорости. Если же вы не последуете моему совету, то получится примерно так: сначала машина ударится о воду и потеряет часть набранного хода, при этом вода заполнит моторный отсек. Крыльчатка охлаждения радиатора, раскрученная на больших оборотах, раскидает воду по всему подкапотному пространству, уделив особое внимание воздухозабору двигателя. Потом машина всплывет, колеса разгрузятся, и внедорожник начнет буксовать, из-за чего его снесет с траектории на более глубокий участок реки. Там машина застрянет плотно, потому как за счет инерции пройдет по мягкому дну гораздо дальше того места, где сядет на мосты.

Чтобы вышеперечисленного не произошло, действовать надо следующим образом. Заходите в воду на небольшой скорости и малых оборотах двигателя. По мере движения слегка ускоряетесь, тогда машина будет гнать перед собой небольшую волну, при этом в моторном отсеке и у бортов воды будет минимум. Ни в коем случае нельзя останавливаться, особенно если дно песчаное и есть течение. При длительной стоянке машина уйдет в песок, и извлечь ее без помощи тяжелой техники или двух мощных лебедок будет непросто. Если вы понимаете, что ваш автомобиль сейчас застрянет или видите, что по выбранной траектории брод не пройти, остановитесь и сразу же начинайте движение задним ходом. При этом трогайтесь плавно, не допуская пробуксовки колес. И еще: не надо пугаться того, что глубина вдруг оказалась гораздо больше, чем была, когда промеряли брод. У страха глаза велики, и из-за волны, которую вы катите перед машиной, создается впечатление, что брод гораздо глубже, чем на самом деле. Лучшее, что вы можете делать, — это продолжать равномерное движение к противоположному берегу. Чаще всего машины застревают не потому, что им недостает проходимости, а из-за неправильных действий экипажа. Если река, по которой вы едете, глубока и имеет сильное течение, будьте готовы к тому, что внедорожник может потащить по руслу. Единственным верным решением в этом случае будет открыть все двери. Машина наполнится водой, встанет на дно, и тогда можно будет продолжать движение. Да, салон при этом промокнет, зато вы не подвергнете свою жизнь смертельной опасности, не говоря уже о том, что спасете автомобиль от переворота.

Если при движении вброд от машины будет идти пар, не пугайтесь: ничего страшного не происходит, это просто речная вода испаряется при контакте с выпускным трактом двигателя. А вот если мотор заглохнет, и не от недостатка оборотов, а сам по себе, не пытайтесь снова завести его — сначала извлеките машину и выясните причину. Возможно, это какой-нибудь пустяк, но не исключено, что в двигатель попала вода. Если у вас бензиновый автомобиль, выньте свечи и прокрутите мотор стартером, чтобы из цилиндров вышла вода. В машинах с дизелем ситуация серьезнее — если при попытке завестись мотор не крутит или проворачивается с большим трудом, вывод неутешительный: скорее всего вода попала в камеру сгорания, и погнуло шатуны — произошел так называемый гидроудар. Поэтому, собираясь ездить на автомобиле через глубокие броды, обязательно обзаведитесь шноркелем.

Если же воздухозабор не выведен, а проехать через брод все же надо, постарайтесь в точности следовать инструкциям, изложенным выше, уделяя особое внимание контролю за оборотами мотора. На невысоких оборотах потребление двигателем воздуха минимальное, и вероятность попадания в камеру сгорания большого количества воды гораздо ниже.

Подготовка машины к бродам

Она минимальна и включает в себя следующие составляющие: установка выведенного воздухозабора, гидроизоляция электропроводки, вывод вентиляции мостов и трансмиссии. Вывести воздухозабор наверх требуется для того, чтобы защитить двигатель от гидроудара (статью на эту тему я писал ранее и даже дважды). Гидроизоляция электропроводки необходима, чтобы мотор не заглох в самый неподходящий момент, но это актуально только для бензиновых двигателей. А вывод вентиляции мостов, коробки перемены передач и раздаточной коробки нужен для того, чтобы в масло не попала вода, ведь, когда трансмиссия машины погружается в холодную воду, объем масла и воздуха уменьшается (учебник физики за шестой класс), и из-за возникшего разряжения через сапуны внутрь картеров засасывает воду. Чтобы этого избежать, достаточно, сняв с сапунов колпачки, надеть на них резиновые шланги, закрепить их хомутами и вывести наверх в подкапотное пространство, надев на верхние концы новые сапуны. Вот и все. Ваша машина готова к штурму водных преград, а уж насколько он окажется удачным, зависит только от вас. Ведь, как я уже неоднократно говорил, главное оружие джипера в борьбе с бездорожьем — голова, а все остальное — лишь вспомогательное оборудование.
текст: Лёня НЕМОДНЫЙ




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 3 года 11 мес. ago от КаЮр.
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10292

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552


Внедорожный настрой. Грязь.
Что такое дух борьбы с бездорожьем.

Что есть езда по грязи в понимании любителей внедорожного отдыха? Это совершенно точно не жизненные реалии, как у геологов или, например, газовщиков, не неизбежное зло, как для сельских жителей или дачников с плохой дорогой к дому. Борьба с бездорожьем для людей, предпочитающих жизнь в стиле оффроуд, это в первую очередь удовольствие. Мы проводим свои выходные, рыская по окрестным лесам и полям в поисках непролазной грязи, и, найдя, начинаем самозабвенно бороться с ней. Зачастую происходящее быстро перерастает в борьбу с собственной глупостью и неожиданными трудностями. Сегодня мы не будем говорить о тактике и стратегии внедорожного вождения — статьи, посвященные этому, уже не раз появлялись на страницах нашего журнала и еще будут публиковаться. Поговорим о главном оружии настоящего джипера — о силе воли.
Предупрежден значит вооружен

Готовясь к поездке по бездорожью, надлежит не только проверить исправность автомобиля, загрузить в него необходимое снаряжение и купить достаточное количество провизии. Надо определенным образом настроиться. Ведь то, что вы отправляетесь на покорение бездорожья по собственной воле, никак не отменяет того факта, что вас ждет борьба. Насколько долгой и тяжелой она будет, заранее угадать невозможно. Иногда тяжелейший маршрут благодаря правильному настрою и слаженным действиям команды проходится быстро и легко, но чаще бывает наоборот: небольшой прохват по коротенькой лесной срезке или болотцу превращается в многочасовую (а иногда и многодневную) схватку с обстоятельствами. В таких случаях на смену изначальной задаче немного покататься по грязи приходит новая — выбраться на нормальную дорогу целым, а в идеале — еще и одновременно с машиной.

Как же подготовить себя к той или иной ситуации, если заранее непонятно, что ждет впереди? Ответ прост: всегда настраивайтесь на худшее. Отправляясь в лес погожим летним днем на исправном автомобиле немного покататься, не исключайте возможность того, что вам предстоит многочасовая борьба с бездорожьем под проливным дождем, в темноте, на неисправном внедорожнике. Двигаясь даже по легкому бездорожью, будьте собранны и внимательны. Ни на секунду не расслабляйтесь. Такой подход сам по себе — отличная заявка на победу над бездорожьем.

Когда же это наконец закончится!?

И вот хорошая дорога закончилась, и машина оказалась в глубокой глиняной колее или на болотном ковре. Началась обычная монотонная работа: пять минут едем — полчаса не едем. Рев моторов, сопровождающийся лебедочным гулом, короткие сообщения в радиоэфир о готовности к рывку тросом и долгие-долгие часы тяжелой физической работы.

Все начинается с усталости. Ваши движения замедляются, копятся ошибки в управлении внедорожником, и, как следствие, цикл едем/не едем еще больше смещается в сторону последнего. У вас уже нет сил предпринимать какие-либо действия для освобождения застрявшего автомобиля из грязевого плена. Вы просто стоите рядом с погруженным в воду внедорожником и смотрите на него. Это состояние и называется потерей воли. Поддаваться ему ни в коем случае нельзя. Как же выйти из ступора, если ни физических, ни моральных сил уже не осталось, машина не едет, лебедка сгорела, впереди — долгий путь, и неизвестно, когда придет конец этому кошмару. Для начала напомните себе, зачем вы здесь. Ах да, хотели проверить свои силы и испытать в действии «железного коня». Любые механические повреждения можно исправить потом, а исправлять себя надо прямо сейчас. Если вы, не двигаясь, обреченно смотрите на застрявший автомобиль, а в вашей голове пульсирует одна и та же мысль, когда же это все закончится, вы забыли о цели поездки. Офф-роуд — это в первую очередь испытание воли. Следовательно, надо собраться, стиснуть зубы и заставить себя работать. Злиться и паниковать не стоит, просто продолжайте действия, направленные на движение вперед. Будьте спокойны, вдумчивы и собраны. Если справитесь, это будет означать, что вы одержали самую важную из побед — победу над собой.

Еще хорошо помогает мысль о том, что происходящее с вами — самое настоящее приключение. Когда вы вернетесь к теплу и уюту цивилизации, еще долго будете вспоминать, как превозмогали трудности и победили. Поверьте, вспоминать об этом гораздо приятнее, чем о том, как вы раскисли и бесцельно слонялись вокруг машины, пока ваши товарищи спасали себя и вас.

Работать в команде, быть командой

Работа в коллективе — один из основополагающих моментов внедорожного туризма. Именно в процессе совместного преодоления трудностей формируется сплоченная внедорожная команда, которой по плечу любые тяготы и невзгоды. Залог успеха командной работы — в организации, следовательно, обязательно должен быть лидер. Командир группы, который синхронизирует и направляет в общее русло работу отдельных экипажей. Договариваться о том, кто именно возьмет на себя управление колонной, надо еще «на берегу», до того, как машины по бамперы углубятся в российскую действительность. Когда это случится, принимать такие решения будет поздно. Разница в действиях хорошо скатанной опытной команды и отдельных экипажей, самостоятельно борющихся с бездорожьем, находясь в нескольких метрах друг от друга, очень велика. В работе команды важна не только общая организация, но и межличностные отношения. Если вы поехали с этими людьми в грязь, то должны им полностью доверять. Еще важно позиционировать себя как часть общего механизма и действовать единой группой — двигаться вперед с оглядкой назад. Ваша цель не в том, чтобы преодолеть трудные участки маршрута и умчаться вдаль по твердой дороге, думая, насколько вы превосходите всех остальных неудачников. Задача команды — действуя слаженно и четко, максимально использовать достоинства отдельных машин и экипажей для оптимизации движения. Цель коллектива — вместе выехать на твердую дорогу и единой колонной прибыть к месту ночевки.

За одну поездку такая команда не сложится. На это нужно время. Но, если вы будете действовать слаженно, с уважением и дружеским участием относиться к товарищам по команде, если сможете погасить в себе раздражение, вызванное усталостью и нервным напряжением, с удовольствием поможете тем, кто рядом, и у вас на первом месте будет слово «мы», а не «я», тогда у вас появится неплохой шанс стать частью сплоченного внедорожного коллектива.

И в завершение еще один совет: оффроуд — это хобби, а не трудовая повинность. Вот и попробуйте помнить о том, что вы все это делаете по доброй воле и для собственного удовольствия. Если силы на пределе, машина барахлит, а конца бездорожью не видно, встаньте в полный рост и громко скажите о том, как вам плохо и тяжело, каким идиотом вы были, приехав сюда, вместо того, чтобы остаться дома на диване. Затем предложите окружающим бросить это бессмысленное мельтешение в грязи и пойти искать станцию метро, выбрав направление к ближайшему мегаполису. Потом посмейтесь весело и от души, и вот увидите: откуда ни возьмись появятся новые силы, и ваше настроение улучшится.
текст: Лёня НЕМОДНЫЙ




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 3 года 11 мес. ago от КаЮр.
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10293

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Плюсы и минусы больших колес
Давайте попробуем взвесить все плюсы и минусы установки колес увеличенной размерности.

Размер имеет значение.

О приобретении для своего внедорожника колес побольше рано или поздно задумывается каждый любитель активного отдыха на бездорожье. На первый взгляд что может быть проще — снять одни колеса и поставить другие? На самом же деле это весьма непростая и, главное, не всегда необходимая процедура, связанная с рядом вопросов, на которые мы и постараемся ответить в этой статье. Итак, приступим к игре в вопросы и ответы.

Зачем?

Для чего народ меняет штатные покрышки своих внедорожников на большие? Цели совершенно разные. Основная — конечно, улучшение ездовых характеристик. Иногда большие колеса монтируют, чтобы придать автомобилю более брутальный вид или поставить красивые диски, за счет которых машина выиграет в экстерьере. Бывает, владелец и сам толком не понимает, для чего он это делает. Просто у человека срабатывает стадный инстинкт: у всех большие колеса, и я сделаю то же — что я, рыжий, что ли?

Чтобы окончательно расставить все точки над «i», давайте попробуем разобраться, нужна ли установка резины увеличенной размерности в том или ином случае, что для этого потребуется и, самое главное, нужно ли это делать в принципе. Сразу оговорюсь: под такими колесами мы будем рассматривать увеличение диаметра покрышки на два, четыре и более дюймов по сравнению со штатным колесом, потому что изменение высоты и ширины колеса на два-три сантиметра не влечет за собой никаких конструктивных изменений и практически не сказывается ни на управляемости, ни на проходимости автомобиля. А вот увеличение размера покрышек на 10–15% — это уже совсем другой коленкор. Установка таких колес потребует серьезных трудозатрат и, как следствие, капиталовложений. Вот мы и подошли вплотную ко второму вопросу.
Как?

Для того чтобы большие колеса органично вписались в автомобиль или, говоря более простым языком, не цепляли при движении за элементы подвески и кузова, потребуются некоторые конструктивные изменения. Это относится, например, к лифту, форме арок. В ряде случаев приходится заменять штатные пластиковые накладки на тюнингованные или ликвидировать их как класс. Последнее нежелательно, так как машина без расширителей арок на бездорожье довольно быстро превращается в ком грязи, лишенный бокового обзора. Но основной инструмент для установки больших колес — все-таки именно лифт.

Различают два основных типа лифтовки: кузова (его еще называют бодилифт) и подвески. Обычно достаточно сделать один из двух, но, чтобы «вкрячить» в машину колеса совсем уж невероятного размера, может потребоваться и то и другое плюс «косметический болгаринг» крыльев и порогов автомобиля. Лифт кузова хорош тем, что редко требует больших финансовых затрат, кроме приобретения комплекта проставок и удлиненных крепежных болтов. Еще одно достоинство «бодика» — незначительное изменение центра тяжести автомобиля, так как поднимается только кузов, а рама и агрегаты оказываются над землей лишь за счет увеличенного размера покрышки.

Но боди-лифт, к сожалению, конструктивно недоступен внедорожникам с рамой, интегрированной в кузов, и единственным выходом для них остается лифт подвески. Это дело более серьезное, нежели боди-лифт. Для него как минимум потребуется комплект пружин (или рессор) и амортизаторов, а как максимум — новые тяги Панара, рулевая тяга, рычаги подвески и много всевозможных мелочей. Работа по замене подвески может затянуться не на один день.

Если же на машине установлена торсионная подвеска, материальные затраты будут еще более существенными, так как скорее всего потребуется замена балки и поворотных кулаков. Многие ограничиваются тем, что подкручивают торсионы, благодаря чему машина становится выше, но это всего лишь иллюзия лифта. На поверку же у машины сокращается ход подвески на отбой, что негативно сказывается на комфорте езды и управляемости в целом. К тому же далеко не на все внедорожники с торсионной подвеской существуют серийно изготавливаемые лифт-комплекты, поэтому большинство владельцев таких автомобилей при установке колес большего размера ограничивается лифтом кузова. При установленном на внедорожнике лифте подвески внедорожник поднимается над землей на нужную нам высоту. Заменив элементы подвески, мы получаем на выходе лучшую артикуляцию на рельефе и ухудшение курсовой устойчивости на трассе, а также увеличенные крены кузова при поворотах. Но перед тем, как принять решение о том, каким образом и насколько лифтовать машину, сначала следует определиться с новым размером колес. Отсюда вытекает следующий вопрос.

Какие?

Итак, решение созрело и оформилось. Теперь дело за малым — надо определить, насколько больше штатных будут новые колеса. Если вы собираетесь использовать машину исключительно для езды по бездорожью, то их размер должен быть максимальным. Без существенных переделок трансмиссии на подавляющее большинство внедорожников нормально встают покрышки высотой в 35 дюймов и шириной в 12–13. Диски при этом следует выбирать наименьшего диаметра из всех подходящих к данному автомобилю, потому что чем меньше размер диска, тем выше боковина колеса и тем лучше покрышка будет отрабатывать на бездорожье. Усилив трансмиссию автомобиля, можно устанавливать колеса размерностью 36 дюймов и больше. Главное, чтобы двигатель был в состоянии вращать столь большие колеса.

Если автомобиль используется для туристических поездок и путешествий, увлекаться большим размером не следует — ведь в этом случае во главу угла ставятся надежность автомобиля, его скоростные и динамические характеристики. Не последнюю роль играет и расход топлива. Посему при больших пробегах вполне достаточной будет установка колес размерностью 33 дюйма. Для них потребуются весьма незначительные переделки подвески, а в ряде внедорожников вообще ничего не надо переделывать.

Плюсы

Большие колеса имеют ряд преимуществ перед штатными. Основное из них в том, что увеличивается клиренс автомобиля, а это самым благоприятным образом сказывается на его проходимости, к тому же большое колесо лучше справляется с неровностями рельефа, увеличивается угол въезда. Большая покрышка лучше деформируется при движении на низком давлении и имеет большее пятно контакта. К тому же из-за большей толщины резины покрышка лучше сопротивляется механическим повреждениям. Поскольку у увеличенного колеса боковина выше, чем у штатного, снижается вероятность повреждения колесного диска.

Суммируя сказанное, можно смело сказать, что при частой эксплуатации автомобиля в условиях тотального бездорожья резина увеличенной размерности станет вашим незаменимым помощником.

Минусы

У любого автомобильного производства имеется конструкторское бюро. В нем сидят люди, многие из которых неплохо разбираются в устройстве автомобиля и используют свои знания в том числе и для того, чтобы создать идеальный баланс узлов и агрегатов. Устанавливая на машину большие колеса, вы тем самым нарушаете этот баланс, что не может обойтись без последствий. Возрастает нагрузка на трансмиссию, соответственно сокращается ресурс деталей подвески. Из-за увеличения диаметра колеса уменьшается передаточное отношение, и, как следствие, двигатель уже не в состоянии так же бодро разгонять автомобиль. Потеря в динамике наиболее ощутима на маломощных моторах. Большие колеса хуже сопротивляются колейности на дороге, снижают эффективность тормозной системы и увеличивают расход топлива. К тому же начинает «врать» спидометр. А еще из-за размера эти колеса возьмут в ремонт далеко не в каждом шиномонтаже. И самое главное — такие покрышки существенно дороже обычных.

Размер резины — это всегда компромисс между шоссейными и внедорожными характеристиками автомобиля. Поэтому окончательный выбор следует делать исходя из собственных условий эксплуатации. А как только вы примете решение в пользу того или иного размера колес и определитесь со списком доработки автомобиля, перед вами встанет новый и весьма важный вопрос: «Резину какой марки и свойств выбрать?» От ответа на него во многом зависит набор характеристик, который в результате получит ваш внедорожник. Поэтому в одном из ближайших номеров мы обязательно вернемся к этой теме и поговорим о выборе внедорожной резины.
текст: Лёня НЕМОДНЫЙ




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10326

  • ДИМЫЧ
  • ДИМЫЧ аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 384
позновательно :) :) :)
8922 один два три 1926
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10330

  • Vezdelaz
  • Vezdelaz аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2075
Первая статья (и другие тоже) полностью соответствует действительности B)
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10374

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Продолжаем уже с видео..как пользоваться Хайджеком.
.





www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 3 года 11 мес. ago от КаЮр.
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10375

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
сенд траки







www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 3 года 11 мес. ago от КаЮр.
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10377

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Спуски и подъемы.

На этот раз поговорим о тактике движения вверх и вниз по склону. И та и другая процедуры при кажущейся простоте таят в себе массу опасностей и при неправильной тактике движения могут привести не только к обездвиживанию, но и к перевороту автомобиля.

Тактика движения вверх и вниз

Рельеф центральной части России изобилует холмами, оврагами, а про гористые Юг и Восток и говорить не приходится. Поэтому при движении по бездорожью необходимо то и дело спускаться в овраг или карабкаться в гору. Тактика подъема и спуска очень разная, поэтому обсуждать ее мы будем раздельно.
Вниз
Казалось бы, что тут такого — с горки съехать, это же не вверх! Не тут-то было. Именно из-за ошибок при спуске происходит львиная доля переворотов автомобилей на бездорожье. Основная причина в том, что при движении по наклонной плоскости автомобиль ускоряется и из-за неправильных действий пилота теряет сцепление с дорогой и управляемость. Если это происходит, изменить уже ничего нельзя. Остается поставить колеса прямо и положиться на волю случая. Чтобы застраховать себя от подобной лотереи, необходимо следовать нескольким простым в описании, но очень сложным в исполнении правилам.

Самое главное — при движении по скользкому спуску ни в коем случае нельзя пользоваться тормозами. Замедлять машину следует исключительно мотором, используя заведомо низкую передачу.

Педалью газа играть не надо, потому что рваный режим вращения колес приведет к потере сцепления с дорогой. Самая правильная тактика движения по скользкому крутому склону — вообще не трогать педали. Это очень тяжело, так что поначалу не держите ноги над педалями, а ставьте их на пол. Поверьте, если вы оставите ноги в обычном положении и клятвенно пообещаете себе не тормозить, то в критический момент спуска обнаружите, что изо всех сил давите на тормоз. Оно и понятно: все ваши асфальтовые условные рефлексы будут просто вопить: «Тормози!» Сразу их победить не удастся, поэтому на первых порах советую вообще убирать ноги с педалей.

Если вам удастся, не нажав на тормоз, психологически пережить страшный момент, когда машина переваливается через край оврага и начинает ехать вниз, то вы вдруг обнаружите, что, ускорившись до определенных оборотов мотора, внедорожник больше не разгоняется, при этом сохранены сцепление с дорогой и управляемость. В процессе спуска вы можете изменить направление движения, и машина послушно объедет пень или камень, а не продолжит движение навстречу препятствию с вывернутыми и заблокированными колесами.

Когда при подъеме на крутой холм машине не хватило хода и она остановилась в процессе подъема, спускаться назад для второй попытки надо, следуя все тем же правилам. Остановившись на подъеме, вы должны быстро нажать на тормоз, включить заднюю передачу и убрать ноги с педалей. Тогда машина плавно спустится, тормозя двигателем. Если вы попробуете спуститься по скользкой поверхности на тормозах, машина мгновенно превратится в санки, скользящие с горы. Ситуация усугубится тем, что управляющие колеса окажутся сзади по ходу движения. Если он с разгону мостом или бампером налетит на любое препятствие, вероятность переворота будет очень велика. Но не стоит пугаться раньше времени. Чтобы избежать подобных неприятностей, достаточно попросту следовать перечисленным выше правилам.
Вверх

Скользкий подъем преодолевается совершенно иначе. Тут осторожничать и следить за тем, чтобы колеса не потеряли сцепление с дорогой, ни к чему. На первые позиции для стандартного внедорожника на обычных покрышках выступает инерция. Именно ее избыток или недостаток определяет, заберется машина наверх или замрет посередине склона. Поэтому перед подъемом стоит набрать ход. Разгоняться лучше заблаговременно и плавно, постепенно нажимая педаль газа, тогда машина будет набирать ход, а не буксовать. При подъеме не стоит вертеть рулем и перегазовывать — это может привести к боковому скольжению, и тогда появится реальная угроза переворота. Чтобы этого избежать, следует заранее выбрать траекторию движения, перпендикулярную линии рельефа,— это застрахует вас от бокового смещения и поможет избежать диагонального вывешивания автомобиля на выходе и разгрузки колес в процессе движения. Об этих «врагах» борца с бездорожьем мы уже говорили в одном из предыдущих материалов рубрики.

Если в гору ведет колея, лучше двигаться по ней. Но она может оказаться слишком глубокой, тогда ищите другой путь вверх. Ни в коем случае нельзя ехать вразрез по скользкой межколейке — автомобиль наверняка стащит в колею. Если переднее и заднее колеса по одной стороне попадут в разные колеи, машина не только застрянет на склоне, но и снова появится пресловутая угроза переворота, причем не только во время падения колес в колею, но и при последующем извлечении внедорожника.

Еще одна важная деталь: незначительный уклон в несколько градусов, не заметный на асфальте, на покрытом скользкой грязью поле становится существенным препятствием для стандартного внедорожника, поэтому, когда при движении по нему машина начинает терять ход, не следует давить на педаль газа — это приведет лишь к тому, что колеса углубятся в мягкий грунт. Правильным будет остановиться и отойти назад, пока есть такая возможность, после чего попытаться пройти подъем еще раз с большей изначальной скоростью.
текст: Лёня НЕМОДНЫЙ




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 3 года 11 мес. ago от КаЮр.
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10379

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Введение в офф-роуд. Рельеф.
Школа начинающего джипера

Этот день настал — вы приобрели внедорожник и готовы к покорению бездорожья, но как к нему подступиться, не очень понимаете. А между тем соблазн съехать с асфальта очень велик, да и дорога на дачу к осени раскисла до невозможности. Самое время попробовать свои силы. Чтобы выйти победителем из первой схватки с распутицей и не понести существенных потерь, стоит прочитать советы, изложенные ниже.

Все с чистого листа

Сколько лет вы за рулем? Двадцать? Замечательно! А вы? Год? Превосходно. Дело в том, что асфальтовый опыт вождения на бездорожье не играет существенной роли. Кроме умения передвигаться на автомобиле и чувства габаритов, из вашего багажа нам ничего не пригодится. Самое первое, что необходимо осмыслить, — вы ничего не знаете о том, как управлять автомобилем на бездорожье, поэтому всему придется учиться с чистого листа. Если же вы с этим не согласны, то не читайте дальше, просто возьмите журнал с собой и отправляйтесь в грязь. У вас найдется время на ознакомление с данной статьей позже, когда будете ожидать попутного трактора, а если совсем повезет, то заодно и эвакуатора. Вы готовы принять на веру первое утверждение? Тогда идем дальше.

Что может быть лучше, чем, разогнавшись, прохватить по бездорожью?! Летишь, брызги во все стороны, мотор ревет! Кайф!

Так делать не надо, потому что в грязи запросто может оказаться пенек или валун, из-за которых вместе с брызгами во все стороны полетят элементы конструкции автомобиля, а ровный рев мотора смолкнет до капремонта. Сразу договоримся, что ездить по бездорожью мы будем медленно и спокойно, по крайней мере пока не научимся понимать, где можно разгоняться, а где нет.

Рельеф, он же буераки

Все, что объективно мешает передвигаться вне дорог, условно разделим на две составляющие: рельеф и грязь. Субъективные аспекты, такие как выключенный мозг и привод на руки из нижней части туловища, пока не рассматриваем. Грязь как наполнитель рельефа обсудим в одном из следующих номеров, а сейчас вплотную займемся горками, ямами, буераками, кочками и прочими аксессуарами пересеченной местности.

Дело в том, что грязь, в которой вы застрянете (а рано или поздно вы обязательно застрянете), скорее всего будет не причиной вынужденной остановки, а всего лишь одним из факторов. Главным виновником станет именно рельеф местности: не читаемый под слоем грязи и воды, именно он обездвижит ваш внедорожник, причем, возможно, надолго. Чтобы понять механику процесса, нам потребуется ненадолго прервать обсуждение практики и обратиться к теории.

Постоянный и подключаемый

Давайте рассмотрим два основных типа полного привода, используемых в трансмиссии утилитарных внедорожников (поскольку сейчас внедорожниками в рекламных роликах называют все, что имеет привод на четыре колеса, я вставил слово «утилитарный» — так сразу будет понятно, что речь пойдет о настоящих внедорожниках).

Первый из них — это постоянный полный привод, при котором крутящий момент идет на обе оси автомобиля постоянно, чтобы машина адекватно управлялась, а трансмиссия и резина не подвергались излишним нагрузкам; в дополнение к межколесным дифференциалам в раздаточной коробке установлен еще один — межосевой. Поэтому достаточно забуксовать одним колесом, и автомобиль остановится, так как благодаря трем дифференциалам весь момент уйдет именно на него. Чтобы этого не случилось, при движении по бездорожью межосевой дифференциал следует блокировать. При этом передний и задний карданные валы будут вращаться синхронно, а значит, чтобы автомобиль остановился, должны буксовать уже два колеса, причем по одному на каждом мосту.

Второй тип полного привода — подключаемый. По асфальту автомобиль передвигается с приводом на одну заднюю ось, при движении по бездорожью передний мост следует подключить. Межосевой дифференциал на этом типе полного привода отсутствует, поэтому подключение жесткое, и езда по дорогам с твердым покрытием более чем нежелательна.

Существуют раздаточные коробки, имеющие и межосевой дифференциал, и возможность отключения полного привода. На них по распутице следует передвигаться с включенным полным приводом и заблокированным межосевым дифференциалом.

Главное — не разгружать

Когда ваш автомобиль движется по бездорожью, подвеска активно отрабатывает неровности рельефа. При этом, когда вы наезжаете колесом на кочку, подвеска сжимается, и нагрузка на него возрастает, а на колесо, находящееся в противофазе, наоборот, падает, и оно легко проворачивается. Межколесные дифференциалы делают свое дело, и мощность уходит в разгруженные колеса, машина начинает буксовать и останавливается сразу или проезжает еще немного. Рельеф изменяется, буксующие колеса нагружаются, но (если вы вовремя не отпустите педаль газа) буксовать не перестают и, вырыв изпод себя мягкий грунт, благополучно усаживают ваш внедорожник на мосты. На этом самостоятельная борьба машины с бездорожьем заканчивается, и возникает необходимость в «помощи зала» в виде другого внедорожника (коли таковой имеется рядом) или лопаты в ваших крепких руках (если запасного автомобиля нет). Такой ситуации вполне можно избежать. Для этого надо лишь следовать нескольким простым правилам.

Не стоит увлекаться большим газом. Езжайте с педалью, нажатой на треть или половину, но не больше, тогда в случае разгрузки колеса не пробуксуют, и сцепление с дорогой сохранится. Конечно, поначалу из-за высокого сопротивления качению вы будете часто глохнуть, пока не научитесь правильно дозировать усилие на педали акселератора, но в этом нет ничего страшного. Запомните: НА БЕЗДОРОЖЬЕ ЛУЧШЕ ЗАГЛОХНУТЬ, ЧЕМ ЗАБУКСОВАТЬ. Потому что, заглохнув, вы повернете ключ зажигания, мотор заработает, и можно будет продолжить движение, а вот забуксовав, вам придется прибегнуть к не самым приятным процедурам по извлечению автомобиля, два варианта из которых описаны выше.

Вторым обязательным элементом внедорожной езды, помогающим избежать пробуксовки, является небольшая скорость движения. Чем медленнее едет внедорожник, тем мягче подвеска отрабатывает рельеф, как следствие, машину не так сильно раскачивает, и колеса разгружаются в значительно меньшей степени. При движении по умеренному бездорожью соблюдение этих простых правил позволит вам уверенно передвигаться без риска забуксовать.

Основное — практика

Распространенной ошибкой всех начинающих любителей бездорожья всегда было, есть и будет неумение сразу применить на практике полученные знания. Для начала обязательно надо раскачать машину на рельефе, надавить педаль в пол и усесться на мосты в самом центре глубокой лужи. Всему виной стресс. Под колесами бурлит грязь, от выхлопной системы идет пар, машину раскачивает, и она едет все медленнее, а ведь надо быстрее отсюда выбираться! И вот вы забываете все умные советы про спокойную езду на малом газу и, вцепившись в руль, нажимаете на педаль. Мотор ревет, но машина не ускоряется, а совсем наоборот — останавливается и начинает ехать вниз. Это ваши буксующие колеса сквозь жидкую грязь пытаются докопаться до центра Земли.

Забавно, не правда ли? Так вот, ставлю сто к одному, что в первый раз вы повторите те же ошибки. Но не унывайте. Постепенно привыкнете к поведению машины на бездорожье, научитесь правильно выбирать скорость движения и обороты двигателя. Пройдет совсем немного времени, и вы сможете играючи проезжать там, куда еще недавно побоялись бы сунуться. А мы по мере сил будем просвещать вас, рассказывая о специфике внедорожного вождения. И в следующем номере журнала поговорим о второй по списку, но не по значению составляющей офф-роуда — грязи.
текст: Лёня НЕМОДНЫЙ




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 3 года 11 мес. ago от КаЮр.
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10380

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Дополнил темы видео.




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10381

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552



Как правильно передвигаться на спущенных колесах по бездорожью.

Ни для кого не секрет, что, попадая на мягкий грунт, колесо автомобиля неизбежно проминает его, образовывая тем самым лунку. Ну а дальше все идет по нарастающей: чтобы выбраться из нее, на колесо надо подводить большую силу, величину которой не всегда удается точно рассчитать, шина пробуксовывает, зарываясь еще глубже, и т.д., и т.п. Самое действенное средство — борьба с первопричиной, то есть проваливанием колеса. Чтобы оно не вминалось в грунт или делало это в минимальной степени, необходимо существенно уменьшить давление на поверхность опоры. Из азов физики известно, что давление зависит от частного двух величин: действующей силы (в данном случае силы тяжести, которая, в свою очередь, зависит от массы предмета) и площади, на которую она прилагается. Но если со снижением величины первого параметра бороться не всегда возможно, то увеличение площади опоры, то есть пятна контакта шины с поверхностью земли, вполне достижимо. Для этого необходимо всего лишь стравить воздух из колес.

Как правильно это делать

Спускать колеса лучше всего на твердой ровной поверхности — это поможет правильно определить, до какой степени колесо сплющилось. Лучше выпустить воздух заранее «на сухом», нежели бегать вокруг застрявшей в луже машины, когда не только невозможно понять величину деформации колеса, но и не всегда получается добраться до ниппеля.

Если колесо большого размера, то для экономии времени можно вывернуть ниппель и спускать колесо на звук до того момента, пока оно не засвистит. Обычно это происходит в диапазоне от 1,2 до 0,9 атмосфер. Далее контролируйте процесс спускания с помощью манометра, дабы в результате во всех колесах было одинаковое давление и именно то, которое вам требуется. Когда процесс окончен, можно водворить ниппель на место. Обязательно следует проверить давление в колесах с помощью манометра, оно должно быть одинаковым, в противном случае машина будет ехать непредсказуемо.

Какое давление оптимально?

Здесь все зависит от высоты покрышки, размера колеса, массы автомобиля и несущих грунтов. Низкопрофильные шины стравливать ниже 1,2 атмосферы я бы не рекомендовал. Из-за небольшой толщины шины есть опасность повредить диск. Если вы собираетесь передвигаться по бездорожью, но на вашей машине установлены низкопрофильные колеса. Настоятельно рекомендую заменить их на что-нибудь более соответствующее вашим увлечениям. Подробнее о том как выбрать резину для бездорожья можно почитать здесь >>>

Чем тяжелее машина, тем сильнее деформация покрышки при прочих равных. Например, при давлении 1,0 атмосферы колесо BF Goodrich M/T 33/12.5 R16, установленное на автомобиле UAZ Hunter, деформируется на 15–20%, а та же покрышка под весом внедорожника Toyota Land Cruiser 105 потеряет 30–40% высоты.

Это обязательно надо учитывать, спуская колеса. Важным определяющим фактором является визуальная деформация колеса, а не только количество атмосфер.

Также необходимо принять во внимание, что на твердом грунте покрышка проминается сильнее, нежели на мягком. Например, колесо стоящей на асфальте машины, потерявшее при стравливании половину высоты шины, вернется практически к своей прежней форме, когда вы съедете в напитанный водой чернозем или на болотный ковер. Отсюда следует, что потеря дорожного просвета будет не так существенна, а для уменьшения давления на очень податливый грунт желательно спускать колеса как можно сильнее.

Зимой еще надо учитывать естественный разогрев шин. Например, вы спускаете колеса стоящего автомобиля при температуре –15°C. Манометр показывает вам 0,8 атмосферы, но, как только вы начнете движение, покрышка от трения и деформации разогреется сама и нагреет воздух внутри. Как следствие, давление в колесе увеличится до 1,0– 1,1 атмосферы, и требуемые характеристики будут потеряны. Поэтому зимой после того, как вы спустили колеса а затем некоторое время передвигались, имеет смысл еще раз проверить давление и при необходимости повторить процедуру стравливания.

Езда на спущенных колесах

На твердых грунтах, глине и каменистых участках перебарщивать с высвобождением воздуха не следует, потому как чем сильнее вы спустите колеса, тем больше машина потеряет в клиренсе, что немаловажно особенно при движении по колеям и среди больших камней. Но стравливать колеса все равно надо даже при езде по высоким колеям, так как благодаря дополнительной деформации шин автомобиль будет лучше противостоять боковому смещению, что позволит вам увереннее двигаться вразрез колее. К тому же увеличенное пятно контакта даст лучшее, чем на накачанных колесах, сцепление с дорогой. Это позволит внедорожнику продолжать движение, даже если он скребет мостами по высокой межколейке, когда в тех же условиях машина с дорожным давлением в колесах давно остановилась бы и забуксовала.

При движении по ухабистым дорогам или «грейдерам» можно снижать давление до полутора атмосфер. Это несколько увеличит расход топлива, зато ехать станет гораздо комфортнее.

После того, как вы спустили колеса, поведение машины на дороге изменится. Возрастет нагрузка на гидроусилитель, машина станет более валкой, и реакция на управляющие действия снизится. Поэтому, если между двумя участками бездорожья предстоит ехать по твердому покрытию, лучше не полениться и подкачать колеса.

При движении по бездорожью повышенное внимание следует уделить выбору траектории. Чем меньше давление в колесе, тем мягче становится боковина и тем труднее ей противостоять механическим повреждениям. Особенно это касается внедорожной резины увеличенной размерности. Также опасность для боковины спущенного колеса представляют обломанные сучья, корни деревьев и острые камни. Если что-либо из вышеперечисленного окажется зажатым между покрышкой и колеей, пиши пропало — скорее всего колесо будет порвано. При этом отремонтировать его в половине случаев не удается, а если и получается зашить и проклеить порез, то кроме как на запаску оно не годится.

Чем меньше давление в колесах, тем аккуратнее следует ехать. Старайтесь избегать ударов боковины колеса о колею, поваленные деревья и камни. Жесткий контакт может привести к разбортировке. Также стоит избегать боковых нагрузок на колеса при лебежении. Но опасность разбортирования все равно присутствует. Что же делать, если оно все-таки произошло?

Разборт: страшно или нет?

Подавляющее большинство новичков не любит спускать колеса, мотивируя это тем, что, дескать, можно разбортироваться. Да, можно, но это не так страшно, как «разложить» машину изза невозможности совершать управляющие действия на накачанных колесах.

Вероятность разбортироваться на камерной резине ниже, чем на бескамерной, но есть риск, убив камеру, не собрать колесо выше.

Если вы разбортировали колесо, а именно покрышка слезла с диска только с одной стороны, следует поддомкратить автомобиль таким образом, чтобы пострадавшее колесо свободно вращалось в воздухе, после чего надлежит по возможности удалить грязь и воду из шины, затем вывернуть ниппель и подключить компрессор. Когда воздух пойдет в скат, нужно прижать покрышку к диску таким образом, чтобы воздух не находил щели. После этого остается только ждать момента, когда давление в колесе повысится настолько, что оно забортируется само собой. Если покрышка слезла с диска полностью, ее следует насадить обратно, после чего сжать колесо по кругу веревкой или реп-лентой таким образом, чтобы посадочные места шины с обеих сторон прижались к диску, а затем приступить к упражнениям с компрессором. Подробно об этом процессе рассказано здесь >>>

О бортировании колеса с помощью паров бензина или эфира я умышленно не рассказываю, так как считаю этот способ вредным для резины, да и просто опасным.

Колесо с камерой может разбортироваться лишь в том случае, если сама камера порвана или провернуло сосок. Лечится такой разборт исключительно заменой камеры на новую.

Чтобы избежать разбортировки, применяют специальные диски с дополнительным ободом bead-lock или дополнительные колесные камеры в специальных корпусах tire-lock. О них уже неоднократно писалось и еще немало будет написано. Скажу лишь, что оба устройства являются специфическим внедорожным оборудованием и в повседневной жизни почти не используются.

Следует помнить, что после разбортирования, а также при длительной езде на стравленном колесе балансировка нарушается, и при первом же удобном случае ее необходимо восстановить. Кстати, если во время бортировки грязь и воду из колеса извлекли неполностью, оно также будет «бить» при движении по шоссе. Но, несмотря на угрозу разбортирования, потерю времени на стравливание и подкачку, настоятельно рекомендую вам снижать давление в колесах, потому что это самый простой и доступный способ в значительной степени увеличить проходимость вашего автомобиля.
текст: Лёня НЕМОДНЫЙ




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 3 года 11 мес. ago от КаЮр.
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10383

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Угарный газ в салоне УАЗа

Ребята рубились по болоту, а когда настала ночь и кончились силы, они легли спать. Было холодно, и мотор не глушили. А поскольку место вынужденной ночевки было полузатопленным, выхлопная труба работающего на холостых оборотах двигателя оказалась под водой… Их нашли только утром, когда закрывавший трассу эвакуатор обратил внимание на одиноко стоящий УАЗ…

Угарный газ в салоне стоящего в воде автомобиля.

«29 мая с Исаакиевской площади Санкт-Петербурга стартовал 8-й международный традиционный трофи-рейд «Золотая Бочка Ладога». Этот трофи-рейд – крупнейшее в мире приключение на бездорожье. Организатор соревнования – Санкт-Петербургский «Off-road Club» - подготовил для участников маршрут протяженностью в 1200 км. За девять дней экипажам из 15 стран предстоит преодолеть более 100 км спецучастков, обогнуть крупнейшее в Европе Ладожское озеро и вновь вернуться на Исаакиевскую площадь…» С этих строк начинается дневник известнейших соревнований. Но новости следующего дня были неожиданно краткими и страшными – «30 мая произошла трагедия – отравился угарным газом и погиб член экипажа 502 Кирилл Редискин. Второй член экипажа – Максим Олейник – находится в тяжелом состоянии». Потом вновь были сводки о соревнованиях, победах и неудачах. Беда отошла на второй план. Говорят, один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность. Так вот, когда из года в год люди гибнут при одних и тех же обстоятельствах, это закономерность. Очень страшная закономерность, завязанная на смертях, осиротевших семьях, слезах близких и невосполнимых утратах. Эта статья – дань памяти погибшим и предостережение живым…

Как это бывает? Сколько раз вы на своем УАЗе садились при преодолении вброд водной преграды или просто в глубокой, заполненной водой колее по дороге на дачу? Что происходило дальше? Вы глушили машину и шли за помощью? Нет. Сначала включение пониженной, несколько рывков вперед-назад, потом сигарета и мысли «что делать», потом, возможно, звонок по мобильному другу, мол, я там-то и там-то, приезжай. И все это время машина работает и невидимый СО поступает в салон. Потом головные боли, тошнота и недоумение, откуда это все взялось. Причем, заметьте, я нисколько не утрирую и опасность отравления так же реальна, как и любая из описанных ситуаций…

Несколько часов по колено в холодной воде, но результаты тестов того стоят.

Токсическое воздействие зависит от двух величин: концентрации (количества СО во вдыхаемом воздухе) и экспозиции (того, насколько долго человек подвергался воздействию). То есть опасно может быть не только ночевать в болоте в заведенной машине, но и просто буксовать в луже. Как понять, когда появляется риск для здоровья? На глаз это не определить, да и машины все разные.
После долгой полемики редакцией было принято решение провести ряд тестов. За помощью в проведении обратились к Зинаиде Юрьевне Булычевой, ведущему сотруднику отдела исследования двигателей и токсичности автомобилей Научно-исследовательского центра по испытаниям авто-мото техники.

Выбрали три наиболее распространенных среди российских любителей бездорожья варианта автомобилей. Новый цельнометаллический УАЗ 31519, свежий тентованый УАЗ 31512 и старый, сгнивший цельнометаллический УАЗ 469. Загрузив в машины дорогостоящее оборудование, отправляемся на подмосковную речку. Совершенно обычная река, таких сотни, если не тысячи. Небольшое течение, глубина брода сантиметров сорок, ширина несколько метров. Тест решили проводить прямо на участке брода.

Загоняем гнилой УАЗ в воду, ставим его так, чтобы труба глушителя, а заодно и низ кузова были под водой, и подспудно о корягу отрываем выгнивший порог. Владелец, Александр, вздыхает, по его лицу легко читается мысль: «И чего я сюда поехал?», но отступать поздно. УАЗ стоит против течения, то есть отработанные газы водой заносит под автомобиль. На переднем пассажирском сиденье высится гора приборов, проба воздуха берется примерно на уровне груди сидящего человека. Саша захлопывает дверь, и мы включаем секундомер, тест № 1 начат... Светит солнышко, настроение у всех превосходное, вокруг шутки и смех. Первая минута – снимаем данные… Предел допустимой концентрации превышен в 15 раз! Вместо допустимых 20 мг/м3 прибор показывает 300! И это еще не все, 300 – это просто верхний порог чувствительности прибора, какова же концентрация на самом деле, остается только гадать. Веселье как рукой сняло. Я стою около замершей машины, смотрю на бездушные цифры, и мне становится жутко. Внутри внедорожника сейчас смерть. А сколько раз я в своем ржавом УАЗе сидел в таких бродах? И не сосчитать. Получается, что я жив только благодаря счастливому стечению обстоятельств? Вторая минута, третья, четвертая... Прибор показывает максимальное значение. На двенадцатой минуте принимаем решение – прекратить, все ясно. Проветриваем салон и разворачиваем машину по течению (теперь отработанные газы река уносит от машины). Картина совершенно иная, концентрация выходит за границы ПДК на четвертой минуте. Но к двенадцатой результат 172 мг/м3, и отравление неизбежно. Выгоняем машину из брода и замеряем концентрацию еще раз, теперь на «открытом воздухе». Все в пределах нормы, Александр вздыхает с облегчением, по крайней мере, на асфальте ему и его близким ничего не угрожает…
Третья минута теста концентрация газа в гнилой машине уже смертельна
Приборы "Калеон" и "Обтек" наш "нос" в машине.
Вторым на замеры отправляется новый цельнометаллический УАЗ… Первый тест такой же, все окна закрыты, машина стоит против течения. Двадцатиминутный замер. Зинаида Юрьевна и я стоим у машины и снимаем показания приборов, инженер-исследователь Наталья Стулова скрупулезно заносит данные в таблицу. Новый кузов сопротивляется СО гораздо лучше, ПДК превышен на девятой минуте, но к окончанию теста все равно составляет 200мг/м3. Вывод: проблема не в ржавчине по кузову, а в конструкции автомобиля. Для второго теста машину не разворачиваем, но открываем все четыре новомодные сдвижные форточки. Монотонно тянутся минуты. Результаты теста оптимистичны, ПДК превышен, но для отравления концентрация недостаточна.

Я курю на берегу и думаю… Как же все просто, нужно только открыть окна, и беду можно миновать. Сколько прекрасных жизней можно было спасти этой информацией, появись она на несколько лет раньше… Следующей в брод заезжает тентованная машина… Первый стандартный тест: закрытая машина против течения. Проходит двадцать минут… Вот он, редкий случай, когда негерметичность тента становится его достоинством. ПДК превышен сразу, но максимальное значение самое низкое среди испытуемых – 124 мг/м3. Только это все равно много, и при длительной экспозиции отравления не избежать.

Последний тест. Отстегиваем заднюю часть тента и забрасываем ее на крышу… Я знаю, что многие летом ездят именно так – тент снимать лень, да и вдруг дождь, а так вроде как и посвежее. Результаты не заставляют себя ждать. На четвертой минуте ПДК превышен, на одиннадцатой опасность становится смертельной!
Щели, каверны и дыры. Через них угарный газ проникает в салон автомобиля
Чем больше дыр тем опаснее.
Тесты закончены. Мы едем домой. Я один в подпрыгивающем на ухабах УАЗе. Мне холодно, но я не могу заставить себя закрыть окно. Это, конечно, глупо, ведь пока труба глушителя над водой, мне ничто не угрожает. Но мне все равно страшно. За себя, сто раз залезавшего в броды на своем боевом УАЗе, за Тимофея из Черноголовки, штурмующего в реки на выгнившем 469-м, за незнакомых мне охотников, застрявших в карельских болотах, и за всех тех, кто может оказаться в ситуации, когда невидимая смерть наполняет машину, а счет идет на минуты. Но что я могу сделать?

И тут я понял… Я могу очень многое, могу написать эту статью и, возможно, спасти чьи-то жизни. Потому что, как и весь коллектив журнала, я от всего сердца желаю одного – спасти жизни спортсменов, охотников и грибников. В общем, всех тех, кто волею случая оказался в кабине застрявшего внедорожника посреди болота, реки или просто глубокой лужи. Помните, если вы двигаетесь по высокой воде, салон обязательно должен проветриваться, откройте окна, снимите рамки с дверей (на худой конец, просто откройте двери). Угарный газ тяжелее воздуха, и, если будет достаточная вентиляция, он легко выветрится из автомобиля. Ни в коем случае не оставайтесь в закрытой машине, а тем более не спите. Помните, засыпая в полузатопленной машине, вы можете проснуться на том берегу реки Стикс…
Ирина Сергеевна Каштанова.
Заведующая отделением токсической реанимации института им. Склифосовского.

Отравления угарным газом, что это за процесс? Каким образом происходит отравление?
При дыхании воздухом с высоким содержанием угарного газа в крови гемоглобин и угарный газ образуют карбоксий гемоглобин. Гемоглобин уже не может выполнять транспортную функцию кислорода к тканям и, самое главное, к головному мозгу. Соответственно происходит гипоксия, обменные процессы нарушаются, особенно страдает головной мозг. Отсюда все расстройства и вся клиника, в связи с нарушением транспортной функции эритроцитов и недостаточным снабжением головного мозга кислородом. Все зависит от экспозиции, то есть от того, сколько времени человек пробыл в этой атмосфере. Человек становится неадекватен, либо он ходить не может, либо падает, не в состоянии отвечать на вопросы. При длительной экспозиции развивается коматозное состояние, человек теряет сознание. Это состояние очень опасно, потому что структура головного мозга резко страдает от недостатка кислорода и клетки начинают отмирать, происходит нарушение центральных функций, дыхание страдает в первую очередь.

Как вывести человека из этого состояния? Возможна ли первая помощь?
В первую очередь нужно вытащить человека на свежий воздух. Карбоксий не в крепком соединении с гемоглобином, и он быстро отсоединяется под влиянием простого атмосферного кислорода. Если человек недолго был в этой атмосфере, он может прийти в нормальное состояние, но если воздействие было длительным и развилось коматозное состояние, то он срочно подлежит лечению в специализированном учреждении. Потому что идет нарушение дыхания, гипоксия еще более усиливается, уже задействованы дыхательные центры. Обязательно нужно наладить внешнее дыхание, но на месте это сделать сложно, нужно постараться вытащить язык, помассировать грудную клетку, в общем, сделать так, чтобы человек дышал, если есть баллон с кислородом, можно дать подышать, после чего как можно скорее доставить его в специализированное учреждение, там будет сделана искусственная вентиляция либо, если пострадавший еще сам дышит, он помещается в барокамеру. Если времени прошло немного, человек может прийти в себя уже в баро камере. В случае длительной экспозиции с длительным нарушением дыхания и когда после отравления прошло долгое время, возможны различные неврологические нарушения, гипоксия головного мозга, то есть какие-то структуры мозга уже не функционируют. Люди не могут говорить, не осознают себя, выпадают тазовые функции, возможны параличи, человек может остаться умственно неполноценным. В любом случае требуется долгое лечение.

По каким симптомам можно определить отравление угарным газом?
При небольшой экспозиции возможны головные боли, ухудшение самочувствия, тошнота, рвота, энцефалопатия – шаткая походка, неадекватное поведение. Это при легком отравлении, если же человек в коме, то на месте вы ничего не сделаете, нужно срочно доставить его в больницу.

Насколько тяжесть отравления зависит от концентрации угарного газа и от экспозиции?
Все зависит от того, насколько легко человек поддается карбоксии. Здесь очень важно знать, как долго он находился в таком состоянии. Не лишним будет померить давление, поскольку у пожилых людей бывает гипертензионный синдром, когда резко повышается давление, на этой почве может произойти кровоизлияние. В любом случае самым правильным будет максимально быстро доставить пострадавшего в специализированное учреждение.
Зинаида Юрьевна Булычева.
Ведущий научный сотрудник отдела исследования двигателей и токсичности автомобилей Научно-исследовательского центра по испытаниям авто-мото техники.

Испытания на содержание вредных веществ проводятся уже более двадцати лет. В 1992 году была введена сертификация, включающая в себя пять национальных правил. Одно из них «Оценка содержания вредных веществ в салонах и кабинах автомобилей». Была разработана методика испытаний и за ГОСТом 12.105-88 «Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочих зон».

Испытания проводятся на полигоне, где нет окружающих автомобилей либо иных источников СО и СН. Замеры производятся в двух режимах, холостой ход и движение. При замерах на холостом ходу автомобиль ставится таким образом, чтобы выхлопная труба находилась с подветренной стороны, то есть выхлопные газы задувались под днище. Регламентируются и проверяются те вещества, которые поступают непосредственно от автомобиля. Во-первых, это оценка герметичности, во-вторых, оценка вредности объекта испытаний (автомобиля) для водителя и пассажиров. Исследования ведутся на содержание CH, СО и оксидов азота. Сертификации подвергаются как отечественные, так и импортные автомобили.

Для измерения содержания оксидов азота используется прибор «ОБТЕК» санкт-петербургского производства, это прибор с очень высокой чувствительностью, он применяется как для замеров при низких концентрациях в условиях открытой среды, так и вполне подходит для замеров рабочих зон. Для замеров СО используется аппарат «Калеон» московского производства, он создан специально для измерения концентрации в рабочих зонах, второй детектор рассчитан на определение концентрации паров углеводорода. Тест с замерами СО в салоне притопленной машины проводился впервые, и полученные результаты мы обязательно будем использовать в дальнейшей работе.

текст: Лёня НЕМОДНЫЙ




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10444

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Кто то,что то почерпнет полезное для себя здесь... www.youtube.com/playlist?list=PLQbicFYUq...Tj3zR0Yfzv9WQESQ07mo




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10476

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
Холод + off-road
Несколько советов, как выжить зимой

Сегодняшний «ликбез» мы проведем в стиле пошаговой игры, в которой советы будут идти некими вставками в основной текст. Что из этого получится, пока не представляю, но надеюсь, что будет живенько. Итак, приступим.

Шаг первый

Вот наступила суббота, и вы отправились в давно задуманную поездку по зимнему лесу. Загрузили в машину необходимое снаряжение, уселись сами и выехали в направлении «из центра». И вот асфальт закончился, и вы свернули на заснеженную лесную дорогу. Глубокий снег заскрипел под колесами, машина проехала несколько метров, постепенно замедляясь, затем остановилась совсем, выбросив напоследок снежную пыль из-под буксующих колес. Тут вы вспомнили, что забыли включить муфты переднего моста. И вот вы вылезаете из машины, сразу проваливаетесь по колено и начинаете ногами раскидывать снег от передних колес, чтобы добраться до муфт. Включив их, прыгаете к багажнику, из которого достаете высокую теплую обувь, и переобуваетесь, подскакивая в снегу на одной ноге. Завершив процедуру смены обуви, вы возвращаетесь за руль и за несколько секунд убеждаетесь в том, что машина так просто дальше не поедет. Снова покидаете теплый салон и приступаете к спусканию колес, теряя в глубоком снегу два колпачка и окончательно заморозив голые руки холодным воздухом, вырывающимся из шин. Только после этого машина обретает способность двигаться самостоятельно, и вы продолжаете путь.

Совет: Перед тем как выехать на глубокий снег, наденьте соответствующую обувь (высокие ботинки, бахилы или унты), положите шапку и перчатки поближе, включите полный привод и снизьте давление в колесах.

Шаг второй

Офф-роуд офф-роудом, а обед по расписанию. Вы останавливаете своего боевого коня и начинаете готовиться к перекусу. Достаете раскладной стол и сервируете его. Ставите чайник на газовую горелку и, пока он греется, делитесь впечатлениями о поездке. На смену впечатлениям приходят анекдоты, за ними идут разговоры о работе, а чайник даже и не думает закипать. Заглянув под него, вы обнаруживаете, что горелка еле пыхтит коротенькими синими язычками пламени. И это несмотря на надпись на газовом баллоне: «Зимняя смесь». Решив обойтись без чая, вы открываете бутылку минералки и, налив в стаканчик, замечаете, что она наполовину состоит изо льда. Вы делаете себе бутерброд из замерзшего хлеба и обледеневшей колбасы, запиваете все это холодной водой и тут же убираете в машину кухонное барахло, спеша продолжить движение, потому что только сейчас обратили внимание, как сильно продрогли.

Совет: На морозе пользуйтесь бензиновыми горелками. Продукты держите в теплом салоне и выкладывайте их на стол непосредственно перед тем, как собираетесь приступить к перекусу, чтобы они не успели замерзнуть. Лучше отдать предпочтение пище, которая подается горячей. Если нет возможности или желания готовить, то сгодятся заливаемые кипятком блюда быстрого приготовления. Если вы собираетесь долгое время провести на воздухе без движения, стоит надеть теплую длинную куртку и, возможно, более теплую обувь.

Шаг третий

И вот, вдоволь ли вы накатались по зимнему лесу, проехали ли множество километров или целый день копошились на стометровом участке, в любом случае пришло время вставать на ночевку и разбивать лагерь. И снова раскладные столы, снедь, но теперь уже не фуршет, а полномасштабные посиделки на раскладных стульях. Одна проблема — на столе ничего не видно. Вы включаете налобный фонарик. Это меняет дело к лучшему для вас, зато окружающие, ослепленные его светом, окончательно перестают что-либо видеть. Но тем не менее вечер идет своим чередом. И вот ужин окончен, и вы забираетесь в машину, чтобы как-то поспать. Тут выясняется, что сидение не раскладывается назад из-за наваленного снаряжения, а ваш спальный мешок лежит на дне багажника под кучей барахла. Когда вы достаете его и начинаете раскладывать, то обнаруживаете, что коврик полон талого снега и опустить ноги в спальнике на пол не представляется возможным. Тихо ругаясь, вы разбираете салон машины, выкидывая на снег сумки и ящики, и кое-как размещаетесь на сложенном заднем сидении, упершись ногами в ящик с инструментами. А впереди вас ждет утро с замерзшими в камень продуктами, пролежавшими ночь на столе, и со стульями, забытыми у костра и теперь покрытыми толстым слоем свежевыпавшего снега.

Совет: Заранее позаботьтесь о фонаре для освещения стола. Перед тем как отправиться спать, уберите продукты в теплый салон, занесите стулья и вытащенные из машины вещи под тент или спрячьте их под автомобиль. Заранее подготовьте спальное место. Разложите сидения, чтобы обеспечить себе полноценную лежанку. Если вы собираетесь спать на переднем сидении, уберите резиновый коврик и положите на пол теплую подкладку, чтобы блокировать холод от пола. Если ваша машина не оснащена автономным подогревателем, перед сном прогрейте салон машины. В случае с дизельным мотором можно спать и в заведенной машине (правда, изза вибрации это не всегда комфортно). Если ваш внедорожник бензиновый, то спать при заведенной машине ни в коем случае не стоит — это может быть опасно для жизни.
текст: Лёня НЕМОДНЫЙ




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
...

Советы "Бывалых" 3 года 11 мес. ago #10530

  • КаЮр
  • КаЮр аватар
  • Online
  • Модератор
  • джипер без мата,как солдат без автомата
  • Сообщений: 2552
СТАНОВЛЕНИЕ ДЖИПЕРА

О том, как мы погружаемся в офф-роуд, и о том, как офф-роуд погружается в нас

По мере углубления в оффроуд владелец полноприводного автомобиля все спокойнее относится к повреждениям, которые получает его боевой «конь» в процессе эксплуатации. Это происходит вовсе не потому, что он охладевает к своему автомобилю или перестает его ремонтировать. Дело в другом. Просто, пережив серьезный стресс от первых внедорожных травм, джипер начинает проще смотреть на такие мелочи, как помятое крыло или затопленный салон. И наступает момент, когда любые, даже самые серьезные, повреждения внедорожника уже не вызывают бури эмоций, да что там бури, никаких эмоций не вызывают. Но путь к этому состоянию долог и тернист. Именно о его этапах и пойдет речь.

Царапина

Выехав на бездорожье в первый раз, любой автолюбитель (пока его еще не за что называть джипером) больше всего переживает из-за двух вещей. Главным и определяющим в езде по бездорожью, которого он еще и в глаза не видел, для этого человека является не поцарапать машину и не застрять. Как только колонна съезжает с асфальта, он начинает изо всех сил бороться с этим самым бездорожьем: собрав волю в кулак, преодолевает лужи и кочки, шарахаясь от каждой ветки и кустика. Потом все останавливаются, и счастливый от того, что ни разу не застрял, начинающий выходит из машины и идет вдоль колонны, чтобы услышать заслуженные похвалы своим внедорожным навыкам, а заодно рассказать, где именно он их приобрел. Но тут выясняется, что колонна остановилась вовсе не для того, чтобы его хвалить, и даже не за тем, чтобы поделиться впечатлениями от только что преодоленного отрезка пути. Просто надо подключить мосты и спустить колеса, потому что до бездорожья только доехали.

От этой информации новичок впадает в легкое беспокойство: если то, что до этого было, не бездорожье, что же будет дальше!? И, когда колонна уверенно «врюхивается в чачу» и начинает от души «колбаситься», наш «герой» понимает, что не застрять у него вряд ли получится, и сосредотачивается на том, чтобы не поцарапать машину. И вдруг приходит его очередь проходить «засаду». Машина внезапно замирает посреди размешенной грязи, мысли о царапинах, да и вообще о повреждениях отходят на второй план, и единственной задачей становится выбраться отсюда. Как ни странно, остальные не проявляют никаких признаков паники и без всякой спешки, которая, конечно же, необходима в такой сложной для новичка и его внедорожника ситуации, прицепляют трос и вытаскивают его на сухое. Начинающий выходит из машины, он немного бледен, из его левого уха тоненькой струйкой течет адреналин, но он гордится собой, ведь теперь он, как все остальные, настоящий покоритель бездорожья. Автолюбитель еще не знает, что эта лужица была разминочной и впереди его ждет сонм таких же, а, кроме нее, будут колеи, спуски и подъемы. И, в очередной раз вытащив новичка из грязи, старший товарищ небрито улыбнется и скажет ласковое: «Слушай, а давай я тебя отцеплять не буду, все равно через каждые пять метров застреваешь, дольше прицепляемся. Ты, главное, трос держи внатяг и все». Новичок зачем-то согласится на этот необдуманный шаг, и дальнейшая дорога превратится в сущий кошмар. Он больше не сможет потихонечку проходить канавки и лужицы, теперь его скорость движения равна скорости лифтованного внедорожника, к которому он привязан и за рулем которого явно сидит маньяк.

Вот тут-то и начнется собирание всех ям, кочек и торчащих из леса веток. Автолюбитель будет орать благим матом, чтобы этот гад ехал помедленнее, но тот не услышит, потому что кричать надо не просто так, а в рацию, которой у него еще нет. Наконец мытарства на галстуке закончатся, и под колесами снова окажется твердый асфальт. К этому моменту уже стемнеет, и начинающий не сможет в полной мере оценить, во что обошелся его машине первый выезд. Зато утром после мойки будет достаточно времени и масса поводов впадать в отчаяние, потому как машина окажется поцарапанной во многих местах. Коли, узрев сей факт, владелец внедорожника пустит одинокую слезу и помчится на сервис заполировывать царапины, решив для себя больше с асфальта не съезжать, то для нас он навсегда останется автолюбителем и говорить о нем дальше нет никакого смысла. А вот если, отматерившись на славу, махнет рукой и скажет: «Ну и фиг с ним, оно того стоило!» — и в следующую субботу снова поедет на рейд, это наш человек, и из разряда автолюбителей мы автоматически переведем его в молодые джиперы.

Вмятины

И вот такой молодой джипер снова приезжает в лес, ему уже приветливо жмут руку и говорят: «Здорово! А мы думали, что ты больше не приедешь», — и он понимает, что становится своим в этой веселой компании любителей гряземешения. Он начинает ездить часто и помногу, овладевает внедорожными премудростями, меняет некоторое количество запчастей и со временем перестает шарахаться от веток и моргать, когда они бьют по ветровому стеклу. На бортах машины появляются наклейки, лифт поднимает ее над дорогой, а на смену штатным колесам приходят «шестеренки».

Во время очередного рейда после суток «рубилова» до выезда из леса остается всего полкилометра, но дороги дальше нет: плотной стеной стоит лес. Надо выходить из машины, искать просвет между деревьями, потом пилиться, понемногу продвигаясь к цели. Но сил на это у молодого джипера уже нет. Флажок в его голове, показывающий, что мозг включен, резко падает, и тапка на педали газа упирается в пол. Ревущий внедорожник ломится по лесу, подминая кусты и расталкивая стволы деревьев. Проходит несколько минут, и вот она, долгожданная опушка! Молодой джипер глушит мотор, выходит из автомобиля, вдыхает свежий воздух полной грудью, привычно стряхивает с плеч потеки адреналина и обходит своего верного «коня». Крылья и двери помяты, одно стекло разбито, вместо правой фары торчит обломанный сук. «Вот я дебил!!!» — громко изрекает он и отправляется домой покупать стекло, фару и два листа профилированного алюминия для обшивки бортов. Через месяц из ворот гаража выезжает починенная и доделанная машина, владельца которой мы повышаем в табеле о рангах до опытного джипера.

Утопленная машина

В жизни каждого джипера наступает момент, когда он стоит на берегу и смотрит на свой внедорожник, погрузившийся в воду по ветровое стекло. В отличие от автолюбителя, все мысли которого в данный момент крутились бы вокруг эвакуатора и автомеханика, который сможет «подшаманить» машину, чтобы ее можно было немедленно продать, опытный думает о том, что электрику надо будет перенести на потолок, а все находящееся в подкапотном пространстве гидроизолировать. Еще он думает, что контрольное время спецучастка скоро закончится, а это означает, что он слился, и еще неизвестно, успеет ли починить машину к началу следующего, потому что, если он «промумит» два СУ подряд, дальше ловить вообще нечего.

Тут подъедут товарищи по команде, все вместе пару минут постоят и поржут над рассказом застрявшего, потом достанут машину, отгонят в базовый лагерь, заменят масло в моторе и трансмиссии, реанимируют электрику, и автомобиль выйдет на старт следующего СУ с полиэтиленовыми пакетами на мокрых сиденьях. На следующую гонку экипаж уже будет одет в «вейдерсы», а потолок машины украсят ровные ряды тумблеров перенесенной электропроводки.

Вместо эпилога

А потом настанет день, когда опытному джиперу надоест раскладывать машину на соревнованиях. Он продаст свою лифтованную и обрезанную «котлетку» следующему поколению единомышленников, купит большой экспедиционник и подготовит его, использовав при этом весь свой опыт, накопленный в борьбе с бездорожьем. Он сменит забродники на полевую униформу, надолго уберет в шкаф деловой костюм, и его жизнь изменится окончательно. И то тут, то там по пыльным грейдерам и белоснежным зимникам, среди диких лесов и раскаленных песков промчится колонна внедорожников, а за рулем каждого из них будет сидеть и улыбаться своим мыслям внедорожный корифей.

Автор: Леонид Миндель




www.autoradioclub.ru/

Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. - У. Шекспир
Последнее редактирование: 3 года 11 мес. ago от КаЮр.
...
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 9
Модераторы: КаЮр

Наши друзья:

СионСтропoffroadcampforsajkuznyaseptoproffUK

Top